是这样的
小编有个外地朋友
人很潇洒
这辈子 唯一放不下的
就是筷子
请她来谷城玩
到底要选择什么样的菜品
既是咱们谷城的本地特色美食
又能满足吃货的吃肉豪情？
思来想去 问东问西
小编在本地朋友的强烈安利下
来到这家店
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PART.01/ 名菜有名，重在传承
到店前，朋友给了今天主菜的关键词：酱香浓郁，入口即化，肥而不腻，下饭神器...
结合如今身处盛康
菜的名字谷城人都能脱口而出
——盛康酱煲肉
这道在谷城随便找一家饭店也能做出来的谷城名菜，为何偏偏要到这家店来吃？小编带着疑问去了后厨。
万师傅
从业三十余年的老师傅
主厨简介
深藏不露的老师傅看着还年轻，实际上从业多年，不单能做出一道正宗好菜，还能完成一桌美味佳肴。边说话边前后忙碌，手腕纷飞，大勺舞动，宛如拥有分身术...
说起酱爆肉的历史，盛康镇柳铺村人胡太合（1955年生），自幼随奶奶和母亲学做“ 豇豆肉”。上世纪八十年代，胡太合退伍返乡后，在盛康镇经营餐馆，他将“豇豆肉”做进一步改良后取名“酱煲肉”端上餐桌，一经推出便广受好评。至九十年代中期，盛康酱煲肉已享誉襄阳，成为本地名菜，并登上襄阳日报专栏，吸引了保康、南漳、襄阳市区等地的食客慕名前来品尝。
万师傅今年47岁，17岁开始学习厨艺，先后去往武汉和四川进修。 为了一道“酱煲肉”，更是专门向创始人胡太合讨教其中秘诀，将在家庭日常做这道菜被省略的繁琐步骤，重新拾起。悠悠三十余载的匠心磨炼， 他对食材的选择近乎苛刻，每一道工序都追求极致，只为呈现食物最本真的味道。
PART.02/ 名菜有名，重在灵魂
一个有趣的人必然有一个有趣的灵魂
一道有名的菜，也有灵魂
酱煲肉的灵魂
就摆在桌上：
薪传百年手艺，细品家乡味道。盛康豆瓣酱俗称“酱豆”“酱豆子”，是当地村民自己用蚕豆、黄豆酿造晒制的美味菜肴。它产量丰盛，风味独特，色香醇正，民间传说里，酱是范蠡因故放馊了食物，经过处理后意外做成，而如今，豆瓣酱的酿造在盛康极为普遍。
豆瓣酱酿造厂是一个充满了传统工艺和现代技术结合的地方。一排排巨大的发酵缸，整齐地排列在宽敞的车间里，每个缸都承载着不同阶段的豆瓣酱。空气中弥漫着浓郁的酱香味，这是由辣椒、蚕豆和其他香料混合发酵产生的特有香气。
豆瓣酱之于酱煲肉，不仅仅是调味那么简单。在酱煲肉的烹饪过程中，豆瓣酱的加入，仿佛为这道菜注入了生命。它以其独特的酱香与微辣，与肉质的鲜美相互渗透，彼此成就。 而豆瓣酱的微辣，则如同点睛之笔，既不过分抢味，又能恰到好处地激发肉质的鲜美， 调和着食材之间的微妙关系，使得整道菜品的口感更加丰富，味道更加立体。
PART.03/ 名菜有名，重在细节
一道正宗的酱爆肉，有哪些细节？
猪肉：猪得选择本地农户的黑毛猪，生长周期长，加上长期的运动，黑猪肉肥瘦不分离。肉得选择猪身上最精炼的猪后座肉，也叫 作二道肉、坐板肉或坐墩肉，一头猪的后座肉只能做 七到八份酱爆肉。
酱料：本地豆瓣酱，熬炼出其中香味，浸入肉中。
问起做的要点，万师傅严肃强调：猪肉焯水后，切，也是有规矩的： 厚得是一厘米厚， 这样可以让肉片在烹饪过程中更快地吸收酱汁，同时也更容易烹饪至熟透。长宽得是7厘米长、五厘米宽，合适且均匀的数值， 在烹饪时可以确保肉片受热均匀，避免有些部分过熟而有些部分仍然生硬。
切好的肉经过简单处理后，在锅中加入适量的油，油温升至五成热时，下入肉片煸炒至八成熟，再加入豆瓣酱。浓郁的酱色从豆瓣酱上染上油亮的肉上， 浓郁的肉香裹挟着酱香就这么猛烈的窜起，直愣愣的冲着口水分泌腺发起进攻，挑起的是食肉爱好者对于美食最原始的冲动。
色泽油润，酱色诱人
小编馋的化身“急急国王 ”
在主厨师傅身后左瞧右看
试图用眼神给锅下的火焰添桶油
但主厨说：
知道你很急，但你先别急
炒熟的酱煲肉却不能直接装盘，还得再倒入砂锅，文火慢炖一个小时。这经常被省略的步骤却也是酱煲肉熟烂咸香的关键。文火慢煮下的均匀肉片在鼓起的汤汁中缓慢起伏，香气弥漫，它不仅仅是一种味道，更是一种感觉，一种让人忍不住想要大快朵颐的冲动，肉香中蕴含着肉块在慢火炖煮中逐渐变得酥软的期待，以及酱汁在高温下逐渐浓缩的甜蜜。
当最后一粒米饭
与盘中的酱汁缠绵悱恻
这场关于酱煲肉的美食之旅
悄然画上句号
等待一上午的美食
品尝也不过在三五筷之间
在浮躁的城市节奏中
传统美食、家乡美味
好像一直走的很慢
不快餐、不跟风
始终坚持在小火慢煨中
沉淀岁月香气
老规矩
具体在哪能吃上这一口
评论区见！
记者：王文龙 郭光宇 熊妍燃 实习记者：丁晶莹
编辑：熊妍燃 校对：王 晶
责编：陈 渊
审核：余运超 张文涛
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